Дублин достопримечательности

Набережные туманов

Дублин достопримечательности, обзор и описание Дублина

В этом маленьком древнем городе дождь идет чуть ли не все 365 дней в году. Но путешественники издавна стремятся в Дублин отнюдь не за солнечными ваннами.

К алкоголю дублинцы вообще относятся положительно — а как иначе может быть в городе, где чуть ли не круглый год идет дождь? От погоды скрываются в многочисленных пабах, совершая короткие перебежки, почти наверняка повторяющие маршрут джойсовского Леопольда Блума. Желающие пройти путь дублинского Улисса в точности могут приобрести карту, на которой отмечены все остановки, или просто положиться на интуицию — в конце концов почти вся жизнь здесь кипит на двух узких полосках по обеим берегам разрезающей город надвое реки Лиффи. Выбор места для пережидания осадков зависит исключительно от ваших вкусов и пристрастий. Можно пойти в паб Sirens, бывшую гостиницу «Ормонд», где Леопольд Блум флиртовал с прекрасными барменшами мисс Кеннеди и мисс Дус — в эпизоде «Улисса» «Сирены», в честь которого, собственно, и названо питейное заведение (для недоверчивых и неначитанных перед входом повешена мемориальная доска). Если обуяла тоска по родине, можно пройти немного вниз по реке и посетить красный, что твоя паспортина, бар Pravda: вывеска на чистом русском извещает, что здесь подаются «чай, кофе, водка и пиво». Если же ощутимо настоятельное желание тряхнуть мошной, то стоит перейти через мост, как вас уже ждет «мега паб» Café en Seine, огромный, как Елисеевский гастроном в Москве (интерьеры, кстати, тоже похожи), такой же шумный и такой же дорогой. Если же захотелось просто «побыть среди людей», как говорил герой известного фильма, то отправляйтесь в район Темпл-бар, который, кажется, состоит из одних баров и ресторанов — полностью оправдывая свое название.

Дублин — город не слишком большой (около миллиона жителей), а потому довольно уютный. К тому же архитектурная мегаломания здесь не в чести: в центре отыскать здание выше шести этажей будет довольно затруднительно. Впрочем, одним объектом гигантских размеров ирландская столица может похвастать — именно здесь с 2003 года находится самый высокий памятник в мире, монумент Свету, или, в просторечии, дублинский Шпиль.

120-метровая стальная игла трехметрового обхвата основанием высится посреди улицы О'Коннела — местного аналога московской Тверской. Издали кажется, что в самое сердце города кто-то воткнул гигантскую портновскую булавку, однако сами местные считают, что Шпиль прекрасно вписался в дублинский ландшафт — вот только чистить его оказалось чересчур накладно. По вечерам иглу подсвечивают и она превращается в настоящий маяк — не очень функциональный, но эффектный.

Зато остальные дублинские памятники никак не претендуют на церетелиевский масштаб. По Эрл-стрит прогуливается с палочкой Джеймс Джойс, на Гарри-стрит застыл, опираясь на бас-гитару, вокалист легендарной ирландской группы Thin Lizzy Фил Лайнотт, у главпочтамта на О'Коннел-стрит бесконечно переживает свои последние минуты привязанный к священному камню Кухулин, герой языческих ирландских мифов, — все более или менее в натуральную величину. Выбивается как размером, так и высотой постамента лишь сильно похожий по композиции на памятник В.И. Ленину в каком-нибудь российском райцентре монумент Дэниелу О'Коннелу, вождю ирландских националистов начала XIX столетия, установленный в самом начале, естественно, О'Коннел-стрит, — ну, да на то он и вождь.

В главном городском парке Сент-Стивенс-грин концентрация монументальной пропаганды уже просто зашкаливает — за каждым кустом прячутся если не герои освободительной борьбы против англичан, то, к примеру, довольно симпатичные норны (скандинавские богини судьбы) с фонтанчиком для полива корня древа мира Иггдрасиля —подарок Ирландии от немцев за помощь беженцам после Второй мировой, а то и пугающие жертвы Великого голода 1845-1850 годов (впрочем, мемориал жертвам голода у здания старой таможни на набережной Кастом-хаус куда страшнее и выразительнее). Но самые любимые и горожанами, и туристами памятники воздвигнуты на улицах города в честь простых, ничем не примечательных дублинцев — точнее, дублинок. Это «Две женщины» на Лиффи-стрит, аккурат перед входом в упомянутый выше бар Pravda — две кумушки с набитыми покупками сумками, присевшие посудачить на каменную скамейку, да так и заболтавшиеся навек.

Несмотря на солидный возраст — Дублину гарантированно более тысячи лет, а некоторые исследователи добавляют ему и вторую, считая прямым предшественником ирландской столицы полумифическое кельтское поселение Эблана, — старых зданий здесь сохранилось немного. Величественный собор Святого Патрика, первый камень которого был заложен в XII веке и настоятелем которого с 1713 по 1745 годы был знаменитый сатирик, автор «Приключений Гулливера» Джонатан Свифт. Башня Записей в Дублинском замке, датируемая 1204 годом. Собор Христа, основанный еще в 1038 году датским королем Ситриком Шелкобородым для первого дублинского епископа Доната, да полуразрушенное францисканское аббатство — вот, пожалуй, и все. Виной такому небрежению отнюдь не ирландцы, к своей истории, относящиеся крайне трепетно — достаточно посетить хотя бы уникальные музеи Тринити-колледжа, чтобы убедиться в этом, — но англичане за пять веков своего безраздельного владычества на острове безжалостно уничтожавшие любые проявления национальной культуры.

Так что англичан здесь не любят до сих пор, хотя и говорят, в основном, по-английски с характерным ирландским выговором. Впрочем, первым официальным языком страны остается ирландский, древнее кельтское наречие. Пускай в повседневной жизни им пользуется лишь три процента населения страны — одну фразу стоит выучить перед приездом в эту прекрасную маленькую столицу. Заказав у стойки пинту пива или порцию виски, не забудьте сказать бармену «Sláinte Mhaith!» — «Твое здоровье!» (произносится: «сланч'ва!», с ударениями на оба слога). Уверяю: он поймет.